|
Аквариум
|
|
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:33 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| 18.09.09
У меня есть аквариумные рыбки - гупи, неончики, тетры. Недавно купила для них аквариум побольше. Устраиваю его, ищу красивые декорации и пр.
Поэтому и понадобилось открыть такую тему. Уж очень это интересно - аквариумистика.
Здесь собраны ссылочки на сайты об аквариумных рыбках, интересные и практически полезные материалы.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:34 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Энциклопедия аквариумных рыб -
http://www.aquax.ru/
http://www.mir-aqua.ru/
http://zoo-paradise.ru/ - интернет-зоомагазин (доставка по Москве 300 руб.)
http://www.vitawater.ru/aqua/aqua.shtml - сайт "Живая вода", интернет-магазин, форум (продам-куплю)
Домашний аквариум -
http://aquariumhome.narod.ru/
http://www.aqa.ru/forum/ - форум аквариумистов
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:36 | Сообщение # 3 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Гуппи
(Poecilia reticulata)
Семейство Пецилиевые. Размер самок до 7 см, самцов - до 4 см. Обитают в пресных и солоноватых водоемах островов Тринидад, Мартиника, а также в водоемах Венесуэлы и Бразилии. У самца анальный плавник свертывается в трубочку и превращается в орган оплодотворения - гоноподий. Впервые этот вид был завезен в Европу в прошлом веке и сразу получил широчайшее распространение из-за неприхотливости, простоты получения потомства и огромного количества цветовых вариаций. Гуппи можно содержать с любыми мирными видами рыб, однако их вуалевые и следовательно малоподвижные формы нельзя содержать даже с такими неагрессивными рыбами, как барбусы. Гуппи всеядны, но предпочитают живой корм. Их нельзя перекармливать, так как рыбы склонны к ожирению и тогда теряют способность к размножению. Грунт и растения любые, к объему аквариума нетребовательны. Пара может прекрасно жить и размножаться в трехлитровой банке. Вода для содержания и разведения: GH до 25°; pH - 6,5-8,5, но лучше около 7,0; t°20-26 °С; полезно добавление поваренной соли (1 столовая ложка на 10 л воды) и 5%-ного спиртового раствора йода. После определения пола малька самцов и самок рассаживают в отдельные аквариумы и там выращивают. Из выращенных рыб выбирают лучших производителей. Наиболее активны самцы с короткой вуалью. Отобранных производителей помешают в один аквариум на 10-15 дней. Помет получают примерно через 4 недели. Одного оплодотворения достаточно для получения нескольких пометов. Количество мальков в помете зависит от качества и возраста самки и колеблется от 10 до 150 штук. Обычно, незадолго до рождения мальков, самок высаживают в отдельный аквариум. Так как самки склонны поедать свое потомство, в аквариум помещают плавающие растения. Самку отсаживают, когда брюшко у нее станет прямоугольным и пятно зрелости у анального отверстия сделается темным. Самка выметывает мальков, которые сразу начинают плавать и питаться. Стартовый корм - артемия, резанный трубочник, растертый сухой корм. Возможно определение пола мальков после 2-З недель.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:40 | Сообщение # 4 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Неон простой
(Paracheirodon innesi)
Семейство Харациновидные. Размер до 4 см. Обитает в притоках реки Амазонки. У самки более полное брюшко. Из-за этого голубая полоса изогнута, а у самца она прямая. Содержание несложно. К качеству воды и корму нетребовательны. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-23°С. Содержат в аквариумах, густо засаженных растениями. В центре оставляют свободный участок для плавания и кормления. Желательно стайное содержание. Рыбы едят любой некрупный живой и сухой корм. Для полноценной подготовки производителей желательны содержание в просторных аквариумах и разнообразный живой корм. Вода для разведения GH 2-4°; pH W 6,2-6.4; t 22-24°C. Карбонатная жесткость - минимальная. Нерестовик на 2 л с нерестовой решеткой на дне. Разведение парное. Освещение не нужно. Вода для нереста должна быть насыщена гуминовыми кислотами, дубильными веществами и с минимальной карбонатной жесткостью. Для этого в нее добавляют настой ольховых соплодий или торфа. Вода должна быть светло-янтарного цвета. Перед этим дистиллированную воду смешивают с кипяченой для получения требуемой жесткости. После составления воды контролируют показатели GH, pH, и вода выстаивается в течение 10-15 дней. При подготовке нерестовика обязательно соблюдение чистоты. Нерестовик промывают с содой и тщательно ополаскивают несколько раз водой. Свет отрицательно влияет на развитие икры, поэтому нерест и развитие икры должны вестись в темноте. После икрометания производителей высаживают. Если плохой икры много, то ее необходимо выбрать в полумраке пипеткой с оплавленным концом. Неоплодотворенная икра - белого цвета. Уровень воды в нерестовике понижают до5 см. Слитую воду можно использовать для нереста еще раз, добавив свежей. После того, как мальки поплыли, необходимо их кормить и понемногу добавлять более жесткую воду из аквариума. Стартовый корм для малька - коловратка. По мере роста малька корм укрупняется, а его количество увеличивается. Обычно самка мечет 100-150 икринок.
Неон красный
(Paracheirodon axelrodi)
Семейство Харациновидные. Размер до 5 см. Обитает в Венесуэле, Бразилии. Половые различия выражены слабо. Самка чуть крупнее и половозрелая имеет более полное брюшко. Содержание в аквариуме, густо засаженном растениями. Любят старую, слегка торфованную воду и темный грунт. Едят любой некрупный живой и сухой корм. Предпочтительно стайное содержание. При содержании в воде с GH более 10° рыба может потерять способность к размножению. Необходима смена 1/4, 1/5 объема воды 1 раз в 2 недели. Вода для содержания: GH до 10°; pH 6,0-7,0; t 22-24°C. Разведение парное. Нерестовик на 10-20 л с нерестовой решеткой. Освещение не требуется. Вода для разведения: GH до 2,0°; pH 5,8-6,2; t 25-27°C. Карбонатная жесткость минимальная. Перед нерестом производителей рассаживают и обильно кормят живым кормом. Неон красный обычно нерестится осенью, зимой и ранней весной. Замечено, что дополнительным стимулом для нереста служит повышение атмосферного давления. Нерестится обычно на рассвете в полной темноте. Икрометание может начаться на 3-й или 4-й день. Более 5 дней производителей в нерестовике держать не следует, так как здесь они не получают норм и при более позднем нересте поедают значительную часть икры. Кроме того, при длительном содержании производителей в нерестовике ухудшается качество воды и трудно рассчитывать на высокий процент выхода личинки. Большое значение для успешного разведения вида имеет качество предварительной дезинфекции нерестовика и воды. Воду для нереста выстаивают на свету с растениями 2-3 недели, затем дезинфицируют озонатором. После икрометания производителей высаживают. Личинки появляются через сутки. Мальки начинают плавать на 5-6-й день, тогда их необходимо кормить. Стартовый корм - коловратка и науплии циклопа. С начала кормления в нерестовике устанавливают распылитель со слабым продуванием. Понемногу в нерестовик добавляют более жесткую воду из аквариума, необходимую для нормального развития малька.
Неон черный
(Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
Семейство Харациновидные. Размер до 5 см. Обитает в водоемах Бразилии. Взрослая самка крупнее и имеет полное брюшко. Рыба неприхотлива и в содержании ничем не отличается от неона простого. Ест любой живой и сухой корм. Подготовка производителей и нерестовик такие же, как и для неона красного. Вода для разведения: GH до 4,0°; pH около 6,0; t 26-28°C. Карбонатная жесткость минимальная. Условия разведения те же, что и для неона красного, но добиться успеха удается гораздо чаще. Самка обычно мечет от 100 до 200 икринок. Половозрелости рыбы достигают к 8-9 месяцам.
Неон зеленый
(Hemmigrammus hyanuary)
Семейство Харациновидные. Размер до 4 см. Обитает в Бразилии. Половые различия выражены слабо. Самцы при пересадке цепляются за сачок анальным плавником. Содержание такое же, как других неонов. Вода при разведении: GH до 2°; pH 6,0; t 24-26°C. Карбонатная жесткость минимальная. Нерестовик применяется такой же, как и для неонов красных. В центр помещают небольшой куст таиландского папортника. Нерест протекает в полумраке и может произойти не сразу. После нереста производителей удаляют и нерестовик затеняют. Мальки начинают плавать на 5-6-й день. Выкармливают их так же, как и мальков неона простого.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:41 | Сообщение # 5 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Красноносая тетра
(Petitella georgiae)
Семейство Харациновидные. Размер до 6 см. Обитает в верховьях реки Амазонки. Самка отличается от самца более полным брюшком. Содержат в аквариуме, густо засаженном растениями и имеющем свободные участки для плавания. Вода для содержания: GH до 15°; pH 6,0-7,0; t 22-24°C. Подготовка производителей, как у других харациновых. В нерестовик на 20-30 л высаживают 2 куста широколистного растения (криптокорина или эхинодорус). Производители икру не поедают. Вода для разведения: GH до 3,0°; pH 6,5-6,8; t 26-28°C. Карбонатная жесткость минимальная. Нерест происходит на следующий день на рассвете. Нерестовик устанавливают так, чтобы на него падал свет из окна. Выкармливание мальков обычное для харациновых.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:43 | Сообщение # 6 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| КАК ТРАНСПОРТИРОВАТЬ И ПРИУЧАТЬ РЫБ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
Здесь уместно будет еще раз сказать о том, что перед покупкой рыб нужно многое обдумать, иначе вам придется потом пережить неприятные сюрпризы. Вот самые существенные из вопросов, которые нужно прояснить заранее: У всех ли рыб единые требования к качествам воды? Правилен ли показатель рН? Нет ли в аквариуме хищников, которые могут напасть на мелких рыб-новичков? Существует много видов, о которых такого и не заподозришь! В аквариумы средних и больших размеров надо запускать рыб, живущих в разных слоях воды. а именно: сомов, вьюновых и другие сходные виды - для дна, клинобрюхих, аплохейлюсовых, мотыльковых и прочих-для водной поверхности. (Правда, есть виды, в том числе и многие из цихловых, распространяющиеся по всем трем зонам.) Итак, продавец или его помощники выловили рыб из своих аквариумов и поместили в полиэтиленовый пакет для транспортировки. Будь то зима, будь то лето - ни в коем случае нельзя часами прогуливаться с новыми питомцами или оставлять пакет в машине, не обеспечив нужную температуру! Самое лучшее направиться прямо домой. Полиэтиленовый пакет - временное вспомогательное средство, и воздуха для рыб там хватит ненадолго. Возможно, еще важнее вот что: ни чрезмерное тепло, ни чрезмерный холод не идут на пользу тропическим рыбам. Если вы транспортируете рыб в холодное время года, опасность переохлаждения особенно велика. В исключительном случае можно обернуть пакет несколькими слоями газетной бумаги, но это не решение проблемы, если путь по холоду окажется слишком долгим. В таком случае лучше подобрать упаковку из стиропора. Если вода в пакете слишком холодная, у рыб сразу воспалятся плавательные пузыри, что легко будет распознать по нетипичному способу плавания. Когда новички прибудут домой, их нужно осторожно приучить к новому месту жительства. Для этого сначала следует разложить пакет на 15-20 минут на водной поверхности будущего аквариума, чтобы выровнять температуру. После этого надо открыть пакет, поместить его в подходящий сосуд (чтобы не упал) и добавлять понемножку (!) аквариумную воду в “транспортировочную”, временную емкость. Это можно сделать и в другом резервуаре, сначала осторожно вылив в него рыб вместе с водой из пакета. Несколько слов о резервуаре: он должен быть абсолютно чистым! Остатки моющих или чистящих средств могут умертвить рыб или, по меньшей мере, повредить им! Надежнее всего завести для таких (или похожих) случаев специальное ведро.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:44 | Сообщение # 7 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| О ПОЛЬЗЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
Перекись водорода – это экологически чистый продукт. В воде она распадается на воду и кислород - вещества безвредные. Поэтому, если правильно ею пользоваться, то полезную микрофлору в фильтре и грунте можно сохранить целехонькой, или только чуть-чуть ее подзадушить (при передозировке и в фильтре выделится слишком много кислорода, что для бактерий не полезно). Но микрофлора быстро восстановится, ведь вредных веществ в воду не поступило. Рыбу при правильном дозировании перекись не травит. Если при применении перекиси на губках фильтров, стенках аквариума, рыбах и растениях появляются пузырьки, то значит доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков на механических фильтрах.
Аптечная 3% перекись применяется для:
1. ОЖИВЛЕНИЯ ЗАДОХНУВШЕЙСЯ РЫБЫ.
Добавление до 40 мл на 100 л. Когда начнут высыпать пузырьки на стеклах, фильтрах и, возможно, рыбках, воду надо подменить, продувку усилить. Если за 15 мин воздействия нет эффекта, то уже не судьба… Для реанимации рыбы, пострадавшей от высоких доз углекислого газа, обычно достаточно 25 мл в 100 л.
2. БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКВАРИУМНОЙ ЖИВНОСТЬЮ (планарии, гидры).
Концентрация до 40 мл в 100 л. Вносить надо несколько дней подряд до полной победы над врагом. Растения можно при этом заморить, но если применить более низкие концентрации, то можно и не победить, хотя растения будут живы. Однако, как правило, все получается, процесс занимает неделю и более. Жестколистные растения типа анубиасов к перекиси относительно устойчивы.
3. БОРЬБЫ С СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ.
Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды.
4. ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЛЕ И ПЛАВНИКАХ РЫБ.
25 мл на 100 л ежедневно или 2 раза в сутки многократно (7-14 дней).
Можно приготовить лечебный раствор перекиси из промышленного продукта пергидроля - примерно 30% прекись. То есть, его надо разбавить в 10 раз, чтобы получить аналог аптечной перекиси. Вещество это едкое и взрывоопасное! Разбавлять можно только водой в пластиковой таре. С металлом, щелочами, органическими растворителями контачить не должен.
В.Ковалев
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:47 | Сообщение # 8 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Показатели воды
В зависимости от кислотности вода классифицируется следующим образом:
PH = 1-3 сильнокислая вода
PH = 3-5 кислая вода
PH = 5-6 слабокислая вода
PH = 6-7 очень слабокислая вода
PH = 7 нейтральная вода
PH = 7-8 очень слабощелочная вода
PH = 8-9 слабощелочная вода
PH = 9-10 щелочная вода
PH = 10-14 сильнощелочная вода
ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ (DH)
в зависимости от жёсткости вода подразделяется:
Очень мягкая вода
от 0 до 4° dН
Мягкая вода
от 5 до 8° dН
Вода средней жёсткости
от 9 до 12° dН
Довольно жёсткая вода
от 13 до 18° dН
Жесткая вода
от 19до 30° dН
Очень жёсткая вода
от более 30° dН
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:48 | Сообщение # 9 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Способы снижения жёсткости
Практический совет:
1. Прежде всего в аквариум можно добавлять дистиллированную, дождевую или талую воду.
2. Можно использовать такие аквариумные растения, как элодея и роголистник.
3. С помощью вымораживания. Воду наливают в низкий таз и ставят на мороз или в морозильник. После того, как вода наполовину высоты сосуда замёрзнет, пробивают лёд, воду выливают, а лёд растапливают.
4. Путём смешивания с более мягкой водой. Это тоже ясно.
5. Путём кипячения воды. Воду кипятят в течении часа в эмалированной посуде. Затем охлаждают и сливают 2/3 верхнего слоя, у которого жёсткость будет снижена за счёт понижения временной жёсткости.
Способы повышения жёсткости
Практический совет:
1. Путём кипячения. Воду кипятят, как описано выше, но используют нижний слой.
2. Путём смешивания с более жёсткой водой.
3. Добавление небольших кусочков известняка, мела, мраморной крошки, ракушек, цветного стекла.
4. Путём добавления в воду хлорида магния и кальция, соды.
5. Добавление в аквариум раковин рапанов, коралловой крошки (необходимо длительно выварить)
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:49 | Сообщение # 10 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Чистка камней, керамики и т.п.
Пробовали ли Вы когда-нибудь очистить камни, керамику и т.п. от назойливых зелёных, диатомовых, сине-зелёных и других типов водорослей с помощью щёток и иных приспособлений. Неправда ли хлопотное занятие и не всегда получающийся идеально чистый результат.
Так вот есть способ намного проще и практичнее и чистота работы гарантируется на все 100%. Наверное у каждого дома есть обычная белизна, ну а если нет, то её всегда можно купить.
Положите камни, керамические изделия и т.п. (кроме натуральных коряг и т.п.) в любую ёмкость, будь то ведро или таз это не столь важно, налейте воды и добавьте этой самой белизны. Через некоторое время, обычно не более получаса Вы не узнаете свои декоративные украшения, будет впечатление как будто Вы их только что купили. Даже песчаник, к которому любой тип водорослей прикрепляется очень крепко будет очищен таким способом до его первоначального вида.
Естественно после очистки все очищаемые предметы должны быть хорошо промыты в проточной воде перед помещением обратно в аквариум.
Aquariumhome
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:52 | Сообщение # 11 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Освещение
Из отечественных ламп в продаже в настоящее время постоянно есть ЛБ и ЛД разных мощностей. ЛБ - "лампа белого света" - имеет в своем спектре пики примерно в тех областях, что и максимумы поглощения хлорофилла, поэтому эта лампа давно и успешно используется аквариумистами. ЛД - "лампа дневного света" - имеет в спектре слишком много сине-голубой части, поэтому в аквариуме мало пригодна - от ее применения бывают вспышки волорослей, растения плохо растут. Остальные отечественные лампы к сожалению бывают в продаже очень редко, хотя среди них есть интересные для аквариумистов - ЛФ (фитолампа), ЛА (аквариумная лампа), ЛЕЦ (лампа естественного цвета).
Из специализированных аквариумных ламп в нашей стране наиболее широко представлены лампы фирмы Hagen, для аквариумов наиболее подходят следующие разновидности:
- Sun-Glo - по спектру похожа на ЛБ, но более сбалансирована, светит белым светом, в большинстве случаев может быть заменена более дешевыми ЛБ или импортными аналогами;
- Aqua-Glo - спектр специально подобран для максимальной совместимости со спектром поглощения хлорофилла, светит розово-фиолетовым светом, хорошо окрашивает красные, желтые, оранжевые, синие и голубые цвета на рыбах;
- Flora-Glo - разработана для аквариумов с растениями, светит розовым светом, также улучшает окраску рыб, более дешевые аналоги - ЛФ и Osram /77 Fluora;
- Power-Glo - имеет в своем спектре значительную часть синего света, очень мощная, может применяться в морских аквариумах или аквариумах без растений (например в цихлидариумах), если растения есть, то лучше комбинировать ее с Aqua-Glo или Flora-Glo, усиливает синюю и голубую окраску рыб.
Все эти лампы достаточно дороги, хотя и дают лучший эффект, чем обычные. Для их замены можно попробовать использовать более дешевые аналоги, которые выпускают фирмы Osram, Philips и GE. Для замены Sun-Glo можно использовать наши ЛБ и импортные лампы у которых цветность обозначена как "/35" (например, Osram 18W/35). Для замены Aqua-Glo и Flora-Glo успешно используют лампы с увеличенным количеством красного и синего цвета в спектре, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, Osram /77 Fluora, Osram/Sylvania Gro-Lux, ЛФ. Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза более дешевой (правда, если у вас в городе не монополия. Philips выпускает еще специальную аквалампу Aquarelle, но по цене она не уступит хагеновским лампам.
Конечно рыба под специализированными аквалампами выглядит зачастую намного выигрышнее, а насчет растений - по данным Philips эти специальные лампы обеспечивают только 20% прирост у растений по сравнению с обычными, а цена их отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем не 20% . Так что покупать их или нет, каждый решает сам.
Николай Портнов г. Витебск
Aquariumhome
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:53 | Сообщение # 12 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Нерест Неонов
Берётся ёмкость литро на 10 - 15. Цельностеклянная или оргстекло, каркасный аквариум не годится. В принципе можно и побольше примерно на 20 литров, но не более. Просто больше ни к чему. Всё равно воды более 10 литров не потребуется, просто площадь дна побольше. Ёмкость чистится и дезинфицируется. Можно марганцовкой - слабым раствором.
Готовится субстрат. Можно использовать яванский мох, но тогда нужно следить, чтобы не было улиток. Лучше конечно положить нейлоновую путанку. Путанку перед использованием обдать крутым кипятком. Леска в путанке должна быть потоньше. Путанку прижать камушками (предварительно их прокипятить).
Пока всё это готовится и достаётся - производители рассаживаются, естественно самки от самцов (если нет лишних ёмкостей - то можно даже в 3-х литровые банки), температура воды снижается до 22 градусов С, а кормёжка улучшается. Очень хорошо в это время давать немного свежей дафнии и растительных добавок.
На 10 литров можно сажать и пару, а на 20 литров спокойно сажаются 2 - 3 пары. При последнем варианте результат лучше.
Теперь делаем воду. Желательно иметь более мягкую воду. У неонов не происходит оплодотворение икры при жёсткости около 4-х градусов. Т.е. для оплодотворения и развода надо иметь воду с жёсткостью около 1 градуса. Короче, если жёсткость подойдёт к границе 4-х градусов, то оболочка икринки начинает сильно дубеть и сперматозоид уже не может сквозь неё пробиться.
Также неоны любят нерестится в слабокислой воде. Для красных неонов РН может доходить до 5.5 - 5.7, обычные неоны нормально мечут и при 6.0 - 6.4. Подкислить воду можно многими народными средствами - отваром ольховых шишек, торвяным отваром и т.п. Есть фирменные препараты для создания нужного РН и концентрации гуминовых кислот и всяких дубильных веществ.
Для нереста лучше брать свежеприготовленную воду и добавить на 10 литров стакан воды из благополучного аквариума. Это для внесения некоторого количества микрофлоры, проще говоря для оживления.
Итак, вода готова, имеет янтарный цвет и нужные параметры. Заливаем всё это в нерестовик и ставим его на пару дней в тёмный уголок. Если использовался дистиллят, то непременно поставить на время продувку. Распылитель, сачок и всё остальное должно быть или хорошо продезинфированным или новым, но также обработанным.
Температура в нерестовике поднимается до 25 - 26 градусов С, продувка делается очень слабая, так, чтобы не бурлила, а вечером туда запускаются производители. Сам нерестовик затеняется со всех сторон, сбоку ставится лампочка на 15 ватт, через маленькую дырочку. Лучше проковырять дырку, размером с полтинник в пакете из фотобумаги и сделать её где-то сбоку, пусть один уголок будет немного освещён, а всё остальное в тени.
Если всё сделано правильно, то отнерестятся они этой же ночью, ближе к утру. Это можно обнаружить по разбросанной икре, если подсветить аквариум сбоку. Икринки прозрачные на вид и смотреть нужно внимательно. Основная масса икры должна осесть под субстратом на дне. Внешний вид самок резко изменится - они станут худыми и будут жаться по углам, и вообще рыбы выглядят блёклыми и утомлёнными.
Теперь рыбок нужно отловить чистым сачком. Снизить уровень воды до 7 - 10 см, аквариум полностью затенить. Обычно для этого лучше всего ставить нерестовик куда-нибудь в шкаф.
Для удобства контроля за икрой можно удалить субстрат, для этого необходимо потрясти его хорошо, чтобы вся икра, которая находится в путанке, вывалилась. Поскольку сапролегния в воде есть всегда - нужно добавить туда лекарство, например - ГенералТоник - это позволит снизить процент потери икры от грибка. Побелевшие (мёртвые) икринки удаляются с помощью пипетки.
Икра развивается примерно около 5 дней, затем из неё вылупляются личинки и ещё через 3 суток начинают плавать. Новорождённая личинка должна пробраться к поверхности воды и заглотнуть пузырёк для заполнения плавательного пузыря. Поэтому необходимо следить, чтобы поверхность воды не покрывалась плёнкой. Как только личинки превратятся в мальков и перейдут к горизонтальному плаванию - их можно начинать кормить.
С первого дня начинается постепенная подмена воды, сначала треть на такую же по составу, а затем надо добавлять по стакану в день более жёсткой. И никаких фильтров в нерестовик ставить нельзя. Даже малейшая поролоновая губка может легко переломить хребет уже не самому маленькому мальку. Их просто притягивает к поролоновой губке и оторваться от ней они не могут, там и гибнут.
Алексей Коротков город Ашгабад
Aquariumhome
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:54 | Сообщение # 13 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Сколько рыбок может жить в аквариуме?
Обычная норма - 2 литра воды на 1см длины рыбки. Это справедливо для рыбок до 5см длиной(во взрослом состоянии).
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:57 | Сообщение # 14 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Пять очень важных параметров качества воды
1. рН
2. Окисляемость
3. Карбонатная жесткость
4. Концентрация аммиака и ионов аммония
5. Концентрация нитритов и нитратов
Научится контролировать эти параметры несложно (особенно при наличии в магазине соответствующих наборов тестов). Практическую выгоду Вы почувствуете сразу же. Сократится падеж рыбы, и, кроме того, Вы сможете объективно оценивать работу персонала, так как выход этих параметров за пределы нормы говорит о плохом обслуживании аквариумов.
1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. (Позволяет определить кислая или щелочная у Вас вода).
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике, а в торговле аквариумными рыбками и подавно – это контроль рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6-8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8-9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно живет и при рН=7.3-8.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Тетра", "Сера" и др. Пользоваться индикаторными бумажками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Клиенты компании "Живой Уголок" могут заказать универсальный индикатор вместе с поставкой рыбок. Его стоимость значительно (во много раз) ниже чем у фирменных препаратов, а точность такая же. Определение рН проводится следующим образом: к небольшому объему анализируемой воды, налитому в чистую стеклянную емкость, с прозрачными не окрашенными стенками (например пузырек из под лекарств) добавляют несколько капель индикатора.
Капают до тех пор, пока цвет раствора не станет достаточно интенсивным для того, чтобы его можно было сравнивать со специальной цветной шкалой. Шкала сравнения к этому индикатору приведена на следующем рисунке:
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные колебания рН могут происходить в течении суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). В магазинных аквариумах для продажи рыбок, где нет грунта и растений, если воду регулярно не подменивать, этот процесс идет достаточно быстро - за несколько недель рН может опуститься на 1-1.5 единицы. Например, при исходном значении 7, через месяц может быть уже 5.8. Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, к Вам все чаще начнут обращаться с жалобами покупатели - рыбки будут плохо переходить в менее кислую воду и, при высадке в домашний аквариум с нормальными значениями рН, погибать от резкого изменения этого показателя. Часто возникает и обратная ситуация. У Вас в магазине вода нормальная, а у покупателя дома - старая и кислая. Он купленных рыбок сразу (без адаптации) выливает в свой аквариум, они, естественно, тут же дохнут, хотя были совершенно здоровыми. Вот почему всегда стоит иметь в продаже тесты для определения рН и настоятельно рекомендовать их своим покупателям. Освоив их, они начнут себя чувствовать опытными аквариумистами и смелее решаться на покупку дорогих рыб, торговать которыми куда выгоднее.
Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Но можно пользоваться и ею. Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько HCl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0.2-0.3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Купить концентрированную соляную кислоту можно в магазине химических реактивов, она очень дешевая. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды. При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять КИСЛОТУ В ВОДУ, а не воду в кислоту!!!
2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ
Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).
На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного лилового цвета (немного более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка). Через 40 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь со сменой воды!
Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать плотности посадок рыбы и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом (хотя бы упрощенным его вариантом) при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они быстро потеряют товарный вид. Рыбы быстро худеют, их окраска делается темной, плавники у скалярий "горят". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и в условиях торговых аквариумов не выдерживают высоких плотностей посадок.
3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Подробнее о карбонатной жесткости (dKH, или KH, так обозначается этот параметр в аквариумной литературе, а в России его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр - мг-экв/л) рассказано в разделе "Аквариумная гидрохимия" Живой Воды. Здесь же отмечу, что с практической точки зрения наибольший интерес представляет взаимосвязь между показателем рН и карбонатной жесткостью, так как от этой взаимосвязи зависит содержание углекислого газа в воде. Рыбы выделяют углекислый газ при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной считают концентрацию в 30 мг/л, а для чувствительных видов этот порог по крайней мере вдвое ниже) - рыбы будут болеть. Показатель рН при этом станет слишком низким для КН данной аквариумной воды. "Правильные" величины показателя рН, рассчитанные в соответствии с карбонатной жесткостью воды, представлены в прилагаемой здесь таблице. Кроме того, рассчитать содержание углекислого газа в воде аквариума по величинам рН и КН можно с помощью специального калькулятора. Эти величины верны для чистой воды, в которую не вносили торфяных отваров, средств типа "Тору-мин" и реактивов-буферов (средства рН+ и рН-). Если рН в Вашем аквариуме длительное время будет поддерживаться на более низком чем приведенный в таблице уровне, то резко возрастет вероятность гибели рыб от хронического отравления углекислым газом. Низкий рН свидетельствует о слишком высокой концентрации углекислоты. Так, например, если КН=2, а рН=6.3 или выше (четвертый от левого края столбец таблицы), то Вам не о чем беспокоится - концентрация углекислоты в воде не достигает опасных величин. Но, если при показателе КН=2, значение рН будет меньше 6.3 (скажем 5.9), следует срочно принять меры.
Сначала существенно усилить аэрацию и перемешивание воды с помощью погружной помпы, а если это не поможет (рН воды не вырастет), надо будет подменить воду и в дальнейшем выполнять эту операцию почаще. Если вода все равно будет быстро (в течении 1- 2 суток киснуть), то в данном аквариуме слишком высока плотность посадки рыб.
При сильной аэрации и малочисленном рыбьем населении углекислота в воде не копится, при этом рН воды в аквариуме будет соответствовать естественному уровню углекислоты, связанному с ее концентрацией в окружающем воздухе. Если в аквариуме нет грунта, то обычно концентрация углекислоты в воде аквариумов, расположенных в закрытых помещениях колеблется в пределах 2 - 3.5 мг СО2/л. Соответствующие величины показателя рН приведены в последней строке таблицы. Их следует иметь в виду, для того чтобы оценить возможные скачки рН при резкой смене воды или при быстрой убыли рыбьего населения. Харациновидным рыбкам, например неонам, такие скачки рН в щелочную сторону уж точно не понравятся. Если карбонатная жесткость Вашей воды достаточно велика, а именно в этом случае возможны прыжки рН за опасные пределы 7.8 - 8.0, держите наготове средство рН- или кислоту.
Если Вы торгуете не только рыбками, но и растениями, то Вы сможете столкнуться с проблемой недостатка (а не избытка, как в случае с рыбками) углекислого газа. Когда углекислоты мало, рН растет. Максимально допустимые величины рН, при которых углекислоты еще худо-бедно хватает большинству растений (это 7-8 мг СО2/л) приведены в предпоследней строке таблицы (выделены зеленым цветом). Для того, чтобы "удержать" углекислоту в аквариумах с растениями следует избегать избыточной аэрации. Можно содержать в этом же аквариуме малоподвижных рыб (еще лучше лягушек и тритонов - они не едят растения), подливать в аквариумы с растениями воду из "банок" с плотным рыбьим населением, держать эти аквариумы с грунтом (не известняковым), т.к. заиливаясь грунт начинает подкислять воду.
Если у Вас продажа рыб и растений ведется из одних и тех же аквариумов, то удовлетворить потребности и тех и других можно поддерживая показатель рН в диапазоне, ограниченным минимальным значением рН для рыб и максимальным для растений. Например, если карбонатная жесткость воды 1, то приемлемый для всех интервал значений рН будет 6,1 - 6,7. Для удобства эти цифры в каждом столбце таблицы расположены непосредственно друг под другом.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7.5 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В ходе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов
В случае обнаружения высоких концентраций аммония (0.5 мг/л и более) стоит заменить часть воды, установить более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внести средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы "Сера"). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий.
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так:
Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и субстрате фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны бактериями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6.8 - 7.8). В гигиенических аквариумах, из которых обычно ведется торговля аквариумными рыбками, грунта, как правило, нет. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканом, даже если их производительность формально соответствует литражу Ваших торговых аквариумов, для них не подходят. О том, как организовать правильную фильтрацию воды в торговых аквариумах, мы вскоре расскажем в "Секретных материалах".
Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения теперь не редкость. Ими стоит пользоваться самим, и уж точно стоит ими торговать. Наверное самые дешевые - чешские от Карела Ратая. Очень простой в исполнении и удобный тест на нитриты предлагает фирма "Сера".
Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. У погибших рыб жабры темные, коричневатые. При обнаружении этих симптомов стоит протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены принять меры. При отравлении рыб ниритами воду в аквариуме резко менять нельзя! Сменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду "Нитривек" или аналогичное средство (культуру бактерий, окисляющих нитриты). Неплохо также добавить в воду немного кондиционера. Следующую смену можно провести часов через 5-6. Воду нужно будет менять до падения концентрации нитритов до безопасного уровня. Бактериальные культуры при последующих сменах вносить уже не надо, а кондиционер можно. О других способах лечения рыб от нитратного отравления будет рассказано позднее в любительском разделе "ЖИВОЙ ВОДЫ".
Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 - 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка "войдет". Уровень меньший 30 мг/л безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды.
Если аквариум работает правильно, то уровень нитратов в нем в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это можно заметить только при относительно высоких плотностях посадок рыбы, или при редких - не чаще 1 раза в 10 дней - подменах воды). Уровни нитритов и аммония расти не должны. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
1. Вода в аквариумах исходно слишком кислая (рН меньше 6.3). Следует выяснить причины и если вода просто слишком мягкая положить в аквариум известняк, или воспользоваться содой. (См. выше раздел рН).
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо ее внести.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Нет грунта, а фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму.
Кандидат биологических наук В. Ковалев.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:59 | Сообщение # 15 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Вода
1. ОЧЕНЬ КИСЛАЯ ВОДА. Рыба "зажата", стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды (питьевая сода – 0.5 чайной ложки на 20-40 л), то надо сильно аэрировать аквариум.
2. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ. Что это такое описано в уже упоминавшейся статье "5 параметров...". Часто это несчастье развивается вместе с закисанием воды. Меры борьбы: внесение в аквариум марганцовки до слабого розового цвета и дальнейшая замена воды. Можно воспользоваться фирменным средством ВIO-СНЕМ ZORB. Когда нормальные параметры рН и окисляемости будут достигнуты, необходимо воспользоваться средствами типа нитривек или STRESS ZYME, либо активным илом из фильтра благополучного аквариума. Регулярная подмена воды (15-25% еженедельно), чистка грунта и умеренное кормление высококачественными кормами (от хороших фирм, либо НАШИМ), не "растворяющимися" в воде и не дающими обилия мелких частиц, которые забиваются в фильтр и грунт.
3. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АММИАКА. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Содержание непосредственно аммиака зависит от рН и концентрации аммония, но, в первом приближении, не надо превышать указанный порог по аммонию. Определить концентрацию аммиака/аммония можно с помощью специальных тестов, например производства НИЛПА или SERA. С помощью несравненно более дешевого реактива НЕССЛЕРА, можно надежно тестировать опасные уровни аммиака и аммония. Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. При отравлении аммиаком необходима немедленная замена воды. Часто бывает эффективно использовать марганцовку в интервалах между заменами. Сначала придется сделать несколько замен в день. Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель, использовать нитривек или STRESS ZYME, активный ил. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными реактивами: AMMO-CARB, AMMO-CHIPS, Антиаммиак-НИЛПА. Быстро улучшить самочувствие рыбок после аммиачного отравления поможет акутан. Это вообще хороший препарат, помогающий от многих бед. Небольшое подсаливание воды (1 чайная ложка поваренной соли на 20 л) улучшает самочувствие рыб. Если в аквариуме есть сомики-коридорасы, то солить НЕЛЬЗЯ!
4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРИТОВ. Уже опасно, если больше 0.1 мг/л. Обычно выше 0.2 мг/л не надо бы. Все уже очень плохо, если более 1 мг/л. Рыбки темнеют, стоят носами в углы аквариума. Жабры коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. Определить, что по нитритам перебор можно с помощью специальных тестов. При обнаружении опасного уровня нитритов надо начать осторожно подменивать воду. Заодно ее надо подсолить (до 0.5-1 г в литре), если вода мягкая, то поднять жесткость до 2-3 мг-экв/л. Использовать для поднятия жесткости хлористый кальций. Не поднимать больше, чем на 1 мг-экв/л за 6-10 часов. Очень полезно использовать марганцовку в интервалах между сменами воды. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы – быстрая замена воды. Нельзя за раз менять больше одной четверти объема. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения – цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г в 100 л цифрана и 50 мг метронидазола на 100 л.
При восстановительной терапии хорош ALL-NATURAL MELAFIX.
5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРАТОВ. Новая рыба не "идет" в такой аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят. Особо критично для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. При обнаружении с помощью теста), надо начать менять воду. Можно менять сразу много (если конечно уверены в качестве новой воды, если в ней будет много аммиака и аммония, что не редкость, то массовое унитазирование сдохших рыб будет неизбежно…). После мытья фильтров и подмены воды рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Это классическое "попадалово" наших доблестных аквадизайнеров, которые норовят приходить к клиенту раз в две недели и менять сразу треть объема водой, только пропущенной через угольный фильтр и немного согретой. Аммиак при этом в воде как был так и остается, а нитраты в аквариуме за две недели успевают накопиться, особенно если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование.* И ведь что обидно: все жило, но вот пришли "специалисты" поменяли воду и все сдохло… Продвинутые дизайнеры успешно избегают неприятностей используя средство STRESS COAT от A.P.
Однако, нитраты при этом, как были в воде аквариума, так и есть. Рыбы остаются ослабленными, а вьетнамка процветает. Опасный уровень нитратов – более 50 мг в литре, но для разных видов он очень различается. Говорят, что карпы держат и 800 мг в литре. В аквариумах с золотыми рыбками 200 мг в литре не редкость. Они от этого сразу не мрут, но им это вредно. Вскоре появляются "перевертыши" – те, что после еды начинают плавать животом кверху.
6. ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РН. Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает. Наверняка диагноз можно поставить только при определении рН специальным тестом. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8-8.5. Но все зависит от вида рыбы. Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8. При этом значении рН могут выжить почти все. Полезно добавление в воду витаминов группы В. Есть средства "ФИШТАМИН" и STRESS COAT, позволяющие быстро провести восстановительную терапию. В дальнейшем подмены стоит делать кипяченой водой. Если есть искус снизить рН путем добавления кислоты, то должна быть обеспечена сильная аэрация аквариума. Кислоту (лучше соляную) надо добавлять очень осторожно. Известняковый грунт и камни из аквариума убрать. Есть фирменное средство "рН минус". Фирма Aquarium Pharmaceuticals (A.P.) выпускает специальные буферные растворы, позволяющие стабилизировать значения рН на оптимальном для конкретных групп рыб уровне, и подлечить бедных рыбок от последствий воздействия воды с высоким уровнем рН.
7. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ.Улитки ампуллярии с трудом ползают по стеклу, так как их нога плохо прилипает. Дойдя до поверхности остаются там и часто дышат. Усы не расправлены. Видна слизь. Рыба плохо ест, худая. Можно отравить рыбу мотылем и трубочником, пойманными в неблагополучных местах. Симптомы других отравлений очень изменчивы. Меняйте воду, хоть всю сразу, если остальные тесты дают хорошие результаты, а рыбе плохо. Есть кондиционеры для воды, которые обезвреживают тяжелые металлы в воде. Можно поднять жесткость воды на 1-1.5 мэкв/л с помощью хлористого кальция. В присутствии ионов кальция в воде тяжелые металлы менее токсичны.
8. СЛИШКОМ МНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Более 30 мг/л. Рыба часто и тяжело дышит. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности. Это же происходит с лягушками и тритонами. Встречается редко, если только вы специально воду углекислотой не обогащали. Меры борьбы: прекратить подачу углекислоты, усилить аэрацию, и добавить 3% перекись водорода 20 мл на 100 л.
Если вы долго подавали в аквариум углекислый газ, а в аквариуме есть известняк, то после прекращения подачи углекислоты и сильного продувания воды возможен РЕЗКИЙ!!! скачек рН в щелочную сторону. Необходимо контролировать изменения рН, или измерить карбонатную жесткость и воспользоваться таблицей в статье "5 параметров...", чтобы определить до каких величин может скакануть рН. Если этот уровень окажется слишком большим, то надо будет в нужный момент воспользоваться буферными растворами, средством рН-, отваром торфа, ольховыми шишечками, мхом сфагнумом и другими средствами.
Вот такая шпаргалка. Надеюсь, что со временем об этом всем расскажу подробно.
В. Ковалёв, кандидат биологических наук.
* Дополнение, написанное 4 месяца спустя, после опубликования этого материала.
В этом материале я не ставил целью доказательно объяснить все эффекты интоксикации рыб, здесь упомянутые. Шпаргалка есть шпаргалка и не более того. Это всего лишь руководство по экстренным действиям для новичков. Отрадно, что многим это руководство на САМОМ ДЕЛЕ ПОМОГЛО! И это понятно, ведь написано оно на ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ случаев из практики аквариумистов.
Однако, недавно мне показали обсуждение этой статьи на одном известном форуме. Мне казалось, что написал я тут все предельно понятно, ан нет! Оказалось, что не очень. Вот для особо непонятливых объясню еще раз раздел про отравление НИТРАТАМИ.
Откуда берется аммиак и чем все же травятся рыбы?
Хроническое отравление нитратами снижает способность рыб противостоять всем прочим невзгодам. А концентрация аммиака возрастает из-за:
1. - повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак);
2. - временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (их сифонили и мыли);
3. - разложения хлораминов из только что залитой водопроводной воды (об этом можно прочитать еще и здесь).
Для отравленных нитратами рыб даже очень незначительного возрастания концентрации аммиака достаточно, чтобы они почувствовали себя плохо. Далее, если аквариум с высокой концентрацией нитратов посолить - рыбы могут сдохнуть. Подтверждение своих наблюдений я нашел в книге Спотта "Содержание рыбы в замкнутых системах", "Лесная и пищевая промышленность", 1983 год, страница 132. Где приведены экспериментальные научные данные о том, что в солоноватой воде токсичность нитратов возрастает.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:08 | Сообщение # 16 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Водоросли, на грунте все зеленое и на стенках аквы,немножко на растениях. Что делать?
Эритромицин дозировка 1-2 таблетки на 100 литров одноразово.
На объем 70 литров 1 таблетка эритромицина 0,25мг (размолоть и развести в воде) и через три дня, все будет ОК. На растючку и рыб не повлияет.
Зеленые водоросли появляются в первую очередь от чересчур длинного светового дня или избытка света. При запуске аквариума нет смысла светить больше 8 часов.
Самый простой практический совет - накидайте в акву роголистника. Он сейчас будет самым эффективным конкурентом водорослям и облегчит запуск аквариума.
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:09 | Сообщение # 17 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Переделываем крышку аквариума (Освещение)
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=45
Пластиковая крышка для аквариума своими руками.
http://aqarium.ru/article....mi.html
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:11 | Сообщение # 18 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| Дамабезсобачки пишет:
Юля, расскажи, пожалуйста, как началось твое увлечение аквариумными рыбками.
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Четверг, 09.08.2018, 16:22 | Сообщение # 19 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| У меня появились новые жильцы в аквариуме.
Моллинезия черная
Пецилия (моллинезия) желтая
Хочу еще кого-нибудь добавить, а то у меня остались одни гуппи. Они, конечно, мои основные друзья, но для разнообразия еще кто-нибудь не помешает 
Julia Boreeva
|
| |
| |
| Podsnegnik | Дата: Четверг, 08.02.2024, 15:38 | Сообщение # 20 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1419
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
| В моём аквариуме появилось живое растение - Анубиас.
Julia Boreeva
|
| |
| |
